Сегодня Сирия у всех на слуху: число самолетовылетов, бомбометаний, уничтоженных баз и проч. А мы побывали там незадолго до начала войны, когда, казалось бы, ничего не предвещало. Страна считалась относительно спокойной и безопасной — для Ближнего Востока, разумеется. Потому, когда главный редактор мусульманского телеканала Аль-РТВ Рустам Арифджанов пригласил нескольких друзей слетать в Сирию на уик-энд на свой день рождения, отказников не было. «Аэрофлот» курсировал туда дважды в неделю, билеты недорогие, визу ставили на границе.
Дамаск
Сирия была великолепна. Светский, цивилизованный Дамаск, где без особых конфликтов жили христиане и мусульмане. Ночные клубы, магазины, аквапарки. Ночью город светился огнями не хуже какого-нибудь Дубая.
В закрытых двориках караван-сараев шумели фонтаны. В ресторанах христианского района Баб Тума (мы его прозвали Баба Дуня, легче запоминается) — широкий выбор вин, средний счет — 20 долларов. Девушки в джинсах и мини-юбках (хотя были и в хиджабах). Курили кальян в кафе, в бассейнах загорали в купальниках — вот тебе и Восток. И никакого культа личности президента Асада — во всяком случае, его портретов на улицах было меньше, чем, к примеру, президентов в Узбекистане или Казахстане.
Отношение к туристам из России — фантастическое. Один из постояльцев отеля, приехавший в Дамаск откуда-то с севера страны, узнав, что мы из Москвы, обрадовался так, словно встретил родственников — заказал роскошный стол в ресторане и весь вечер рассказывал, как любит Путина.
В Дамаске две тысячи мечетей и десятки церквей. Многое здесь переплетено так, что не распутать. К примеру, одна из основных христианских святынь — голова Иоанна Крестителя — хранится у мусульман, в мечети Омейядов. Они тоже считают христианского святого пророком, хотя называют по-своему — Яхья. За века на этом месте сменилось не меньше дюжины храмов: арамейских, ассирийских, римских и прочих. Предпоследним был византийский.
Упоминающаяся в Библии Прямая улица, гора Касьюн, где произошло первое в истории человечества убийство — Каин убил брата Авеля, Часовня святого Анании, ставшего после чудесного прозрения одним из главных пропагандистов учения Христа — апостолом Павлом. Встретилась барахолка близ моста президента Асада. Несколько книг на русском, включая «Анатомию конфликта на Ближнем Востоке» Примакова.
Бродили мы по Дамаску, а в это время Башар Асад закладывал под свою страну мину замедленного действия, отказавшись подписать договор с Катаром о строительстве газопровода с его месторождений через Сирию, Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию и далее в Европу. Счел, что это не выгодно русским. И вместо этого договорился построить газопровод из Ирана через Ирак и Сирию (в обход Турции). И вскоре началось.
Баня
Быть в Дамаске и не зайти в городскую общественную баню (хамам), по-моему, большая ошибка. Так потом и будешь всю дорогу ходить грязный, родину позорить. К тому же билет стоит копейки, и за него каждому посетителю еще положено обслуживание мыльщика и массажиста. В бане — полный интернационал. В раздевалке, похожей на нашу в Сандунах, за чаем разговорились с соседями. Сириец, иорданец, иракец и ливанец. И опять: Россия — супер, Америка — враг, «абу-али Бутин» (богатырь Путин). И просьба сфотографироваться на память.
Интересно, что в баню в Дамаске ходят и женщины — по пятницам.
Маалюля
Деревня Маалюля (55 км от Дамаска) — место уникальное: люди здесь говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Христос. Здесь находится православный монастырь Святой Феклы — той самой, на которую правитель Антиохии Александр спустил медведицу и львицу, но львица разодрала сначала медведицу, а потом выпущенного ей на подмогу льва. С жизнью Феклы здесь связаны многие легенды. К монастырю можно попасть через узкое ущелье, длиной, наверное, с километр и шириной в метр-два, которое как бы рассекает горы. Как поведали нам местные, когда-то Фекла бежала от отряда римских легионеров и когда те ее почти настигли, обратилась к Господу. И горы чуть раздвинулись, дав ей возможность спастись.
При входе в здешний храм священнослужитель целует руки всем входящим, в том числе мусульманам. Не наоборот. В храме ничего не продается, это жестко контролируется. Свечи и прочее ты можешь взять бесплатно.
Пообщались мы и с монахинями. А позже, вернувшись в Москву, услышали, что исламисты, захватив Маалюлю, устроили в монастыре погром, а монахинь взяли в заложницы. Лишь через три месяца, в марте прошлого года, их удалось обменять на родственников боевиков. А вскоре деревню освободила сирийская армия. С храмов были срезаны кресты, все растащено-разграблено. Исчезла и статуя Иисуса работы российского скульптора Рукавишникова.
Носитель языка Христа
Выбрались из ущелья — кафешка у дороги, хозяин курит кальян. Оказалось, живой носитель арамейского языка. Русским опять же обрадовался, вытащил бутылку местного виски. А вскоре уже учил нас арамейскому — язык сломаешь. Когда хорошо посидели, предложил сходить в небольшую пещеру, которая вдали от туристических троп: «Вам такого никто не покажет». Шли какими-то тропами минут 10. Пещера как пещера, хотя, конечно, нельзя исключать, что в ней когда-то ночевал Иисус. Забрались внутрь, во тьме подсветили телефоном. И оба-на: на древней стене огромными красными, из баллончика, буквами коряво написано — Рязань!
Наш ответ Чемберлену — в ущелье камни тоже исписаны, но в основном на английском, французском и арабском.
Пальмира
Дорога в Пальмиру показалась нудной и скучной — завывания из магнитолы, пустыня за окном. И вдруг придорожное Bagdad cafе 66. Чай, кальян. Так и осталось загадкой, откуда там мобильная связь и Интернет. Недавно посмотрел на карте — кафе как раз в центре захваченной ИГИЛ территории. А я визитку там оставил — хозяин их на стенку вешал. Надеюсь, до прихода исламистов уничтожил, а то за иные могли и расстрелять.
В Пальмире в тот день было немноголюдно — ни гидов, ни толп туристов. Бродили по руинам в одиночестве, не считая верблюдов и их потрепанных жизнью владельцев, шнырявших между колонн. И все еще было не тронуто — храмы Бэла и Баалшамина, Триумфальная арка, агора, театр, караван-сарай, колоннады. Все это простояло два с лишним десятка веков, пережило самые разные нашествия — от Навуходоносора II до Аврелиана — и сохранилось.
Но вот появились игиловцы, объявившие: памятники языческих времен принадлежат «периоду невежества». То, что нельзя продать на черном рынке где-нибудь в Турции или Европе, уничтожили. Казнили и 82-летнего хранителя Пальмиры…
В Пальмире в тот день было немноголюдно — ни гидов, ни толп туристов.
Игорь Черняк
